Об одежде норманнов, перебравшихся из Нормандии в Англию под начальством Вильгельма Завоевателя, дает нам полное понятие ковер, собственноручно вышитый, согласно сказаниям, Матильдой Фландрской, женой Вильгельма, в память завоевания Англии.
Мужчины изображены на этом ковре в опоясанных полудлинных куртках с узкими рукавами; знатные вожди в длинных, доходящих до ног куртках, тоже без складок в поясной части. Знатные люди носили, вероятно, под такой курткой и рубаху, вошедшую в употребление у англосаксов; низшие же сословия норманнов начинают пользоваться рубахой лишь с XIII столетия. Длинные куртки служили старикам довольно долго; знатная же молодежь перешла к коротким.
Плащ имел прямоугольную форму; он скреплялся на правом плече либо пряжкой, либо шнуром с кистью.
Сначала куртки и плащи низших сословий изготовлялись преимущественно из шкур, а с XII столетия вошла в употребление шерстяная материя. Норманны носили длинные штаны или чулки; они обертывались до колен, а иногда и до ступни повязками. Длинные чулки делались из полотна, сначала одноцветного, а затем и полосатого. Богатые люди носили и шелковые чулки.
Повязки, заменявшиеся у черни простыми ремнями, у богатых людей украшались дорогими кистями. Обувью служили полусапожки, нечто вроде кожаного чулка, который знатные украшали всевозможными вышивками. К концу XI века появляются остроконечные башмаки.
Головным убором служил плотно прилегавший к голове чепец, завязывавшийся под подбородком. Встречались, впрочем, и меховые, и войлочные шапки зонтикообразной формы, а иногда и круглой или чашеобразной.
Перчатки считались большой роскошью: их носили только короли, высшее духовенство и богатое дворянство.
К драгоценным украшениям у норманнов особого пристрастия не было. Волосы они носили коротко остриженными спереди, заднюю половину головы почти совершенно выбривали, лицо было всегда гладко выбрито.
В XII столетии замечается уже некоторое стремление к роскоши, и одежда знатных резко меняет форму. Короткая и узкая куртка становится длинной и широкой. Рукава тоже делаются шире и длиннее, падают ниже кистей рук и откидываются назад. Входит в обычай ношение двух курток; на верхней была богатая вышивка по краям, а нижняя волочилась по земле. Поверх короткой куртки часто носили еще полудлинный, плотно охватывавший тело и застегивавшийся на груди плащ с капюшоном, швы которого украшались вышивками. Плащи подбивались нередко мехом.
Стали носить остроконечную обувь; концам придавалась форма клюва или рога. Резко изменилась и прическа: волосы не сбривались больше на затылке, а отпускались, напротив, возможно длиннее.
В царствование короля Стефана в высшем обществе появляются даже и парики. Волосы стали помадить, завивать и закреплять шнурами и лентами.
В XIII столетии снова произошла резкая перемена: начинают носить короткое одеяние; рукава становятся до того узки, что их шьют до локтя раздвоенными и застегивают только после того, как рука уже в них продета.
Плащ с капюшоном падал до икр; рукава его казались как бы окончанием начинавшейся на плечах и спадавшей на спину пелерины. Носили также и такой плащ с капюшоном, у которого были с обеих сторон разрезы до плеч; передняя его часть могла быть по желанию закинута за спину. Плащи изготовлялись либо из грубой шерстяной материи и служили для верховой езды, либо из тонкого материала, нередко из шелка, и носились как праздничное одеяние.
Придворные и даже король одевались так же, как и знатные; особых придворных костюмов не было, равно как и специально королевского одеяния. Отличалось последнее только тем, что делалось из очень дорогого материала и украшалось отделкой из золота и драгоценных каменьев.
Кроме древней обуви у знати были еще в употреблении сандалии, состоявшие из кожаной подошвы с красными суконными подвязками или с золочеными ремешками, которые крестообразно завязывались на ступне, а нередко покрывали всю ногу в виде шахматных клеток.
Головным убором служили береты с плоским донышком и прямым козырьком. Короли, князья, епископы и знатные носили перчатки с богато расшитыми и доходившими до локтя крагами. Вместе с длинными, искусно завитыми волосами стали носить бороду и усы. Кроме поясных украшений и пряжек для плащей начали входить в моду и другие драгоценные украшения. Знаками верховной власти были корона, скипетр и держава.
На изображениях у каждого короля имеется корона особой формы. Чаще всего - украшенный дорогими каменьями и жемчугом венец с четырьмя поднимающимися кверху зубцами; красная шапочка стала приделываться к таким венцам уже в позднейшее время. Скипетром служил жезл, длиною приблизительно в 2 /2-3 фута, с драгоценными каменьями, заканчивающийся цветочной чашечкой или трезубым листком.
Норманнские женщины носили сначала поверх рубашки длинное платье, рукава которого были так узки, что их приходилось разрезать в передней части и застегивать или зашнуровывать; между пуговицами или шнурками виднелась белая рубаха. «Роба», верхнее платье, плотно прилегала в верхней части туловища; нижняя же ее часть была очень широка. Рукава плотно облегали руку до локтя, а иногда и до кисти, но тут сразу раскрывались и падали до земли широкими, открытыми мешками. Мешки эти подбивались легкой материей ярких цветов - их носили только женщины высшего круга.
Шейный вырез, рукава и нижний край верхней одежды обшивались широкими, роскошно расшитыми полосами. Сначала у платьев редко были пояса, но надо думать, что юбка приподнималась посредством полос из материи.
На одном изображении видна дама в перчатках, к которым приделаны падающие до земли крылья из материи. Волосы норманнские женщины носили распущенными или же заплетали их в две или даже несколько кос. Голову покрывали довольно длинным, изготовленным из тончайших тканей платком, который мог даже заменять плащ. Шею покрывал поверх выреза платья и вплоть до подбородка сделанный из тонкой ткани и большей частью белый шейный платок.
Когда в XII веке, с вступлением на престол Анжуйского дома, Англия окрепла и отдохнула, в высших слоях общества появилась сильная наклонность к роскоши. Рукава стали до того длинны, что их приходилось перевязывать узлом или перебрасывать через плечо, чтобы они не волочились по земле. Верхнее платье тоже стало длинным, и нижняя часть его волочилась по земле.
Фаворитки изображены в очень длинных платьях с боковым разрезом до бедра, дающим возможность видеть одетые в очень узкие панталоны ноги. Передняя часть их платья и левый длинный рукав обвязаны шнуром; правый же узкий рукав кончается у кисти руки. К концу XII столетия преобладают короткие рукава. Появляется у платья пояс с приделанной к нему сумочкой. Покрой платья остался тот же, но, чтобы показать форму груди, стали вшивать спереди и сзади твердые пластинки, стягивавшиеся шнурами.
Чтобы предоставить сильно стянутым грудям больше места, переднюю часть платья от конца грудной клетки до шейного выреза стали делать из двух частей. Нижняя часть выкраивалась дугообразно, а верхняя образовывала нечто вроде мешков для грудей. По временам поверх длинного платья надевалось короткое расшитое одеяние.
Длинный плащ надевался по-прежнему на плечи, завязывали его спереди на груди. Головной платок начали придерживать на голове бантом или обручем; он всегда прикрывал волосы, которые заплетались в две косы, ниспадавшие по спине и убранные лентами. В конце XII столетия женщины стали прятать волосы в сетку, на которой лежал чепец, берет или головной платок.

В раннем Средневековье одежду, как и ткани, изготовляли обычно в поместье феодала. Только в XI веке с развитием городов появляются цехи по изготовлению одежды. Одежду шили из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.
Сословные различия в одежде проявлялись только в качестве тканей и драгоценности отделки, покрой же и форма были одинаковы для всех. Бедность и суровый быт были уделом даже малоземельных феодалов. Как в империи Карла Великого, Так и в европейских государствах более позднего времени, лишь носители высшей светской или церковной власти жили действительно в роскоши.
Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в период раннего Средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. Церковь определяла земную жизнь как «долину печали и слез», утверждала, что красота — соблазн дьявола, а человек — «червь земной» и должен заботиться о душе, а не о теле.
Романский стиль, сложившийся в период раннего Средневековья в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве благодаря скрещиванию двух культур — римской, античной и местной, варварской, отразился и в костюме.
В романскую эпоху тело старались закрыть как можно плотнее, и в одежде получил распространение кроеный и шитый костюм. Обертывались вокруг тела только плащи. Покрой одежды примитивен, он лишь приблизительно соответствует формам и пропорциям человеческого тела. К такой же упрощенной схеме сводится изображение человека в романской миниатюре с ее строгой фронтальностью и малой расчлененностью объемов.
Мужская одежда обычно состояла из двух туник-рубах, надетых друг на друга. Первоначально они были короткими — до колена, но с середины XI века удлинились до середины икры у знати под влиянием восточно-анти-кизированной византийской одежды. Крестьяне и молодежь продолжали носить короткие туники-рубахи.
Туника всегда опоясывалась, а над поясом иногда был напуск. Туника короля могла доходить до пола. Нижняя туника — камиза — была с длинными цельнокроенными рукавами, а верхняя — котт — могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Декольте было полукруглым или прямоугольным. Котт шили из более дорогих тканей, чем камизу.
Все мужчины носили нижние штаны до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длинные штанины, не сшитые одна с другой. Во время холодов носили еще безрукавную одежду типа жилета — роб — и плащ, сначала короткий, а с XI века длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивались на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном.
Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до низа. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку — камизу. Туники назывались котт и сюрко.
Рукава у котт были длинные и узкие, у сюрко — иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Позже рукава сюрко делались и длинными, расширявшимися от локтя и свешивающимися до земли.
Сюрко иногда подпоясывали поясом, спускавшимся до бедра. Строго различалисьголовные уборы: замужние женщины закрывали голову платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой головой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с 1130 года женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохранялся в течение всего XII и XIII столетий и играл роль одного из важнейших женских головных уборов.
Силуэт костюма был близок к трапеции: одежда, узкая в плечах и сильно расширенная книзу. Обычно платья имели, глухой закрытый ворот. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку и спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почтением пользовались беременные женщины.
Массы людей гибли в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было пополнять население. Идеал красоты женщины определяет образ Мадонны, Богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве. Эта сама по себе очень скромная одежда французской и нормандской знати изготовлялась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. В изготовлении одежды широко применялись полотно, кастор, шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные украшения, обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями.
Большие изменения в экономической жизни средневекового общества произошли в XI веке, с началом крестовых походов. Были проложены новые торговые пути, оживились ремесла. В этот период складывается рыцарское сословие — первоначально как объединение людей, профессионально занимающихся военным делом. Сначала рыцарство было избранным войском королевства, конной милицией, как показывает и само его название, маленькой армией феодальных замков.
Рыцарь, феодальный владелец, новая социальная единица, представлял собой военную аристократию. В кругу рыцарей создаются определенные этические представления — понятие долга, чести.
Эти собрания воинов около своих иерархических начальников сделались такими популярными, что им приписывались всякие достоинства. Рыцарь — это поборник справедливости, защитник угнетенных, воплощение ранее не существовавшего идеала нравственности и вежливости. Идеалы рыцарства нашли отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о нибелунгах», в поэзии трубадуров.
Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря определили мужественность его облика: Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Его костюм стал символом силы и благородства; всякая составная часть его вооружения была священна.
Рыцари, первые крестоносцы, были закованы в железо: на голове — конический металлический колпак, снабженный придатком для защиты носа, кольчуга представляла собой сетчатую тунику, часто доходившую до колен, снабженную точно таким же сетчатым капюшоном, который покрывал голову под шлемом и застегивался таким образом, что защищал и щеки.
Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуровкой). Почти одновременно с кольчугой в XII веке появилась и новая форма шлема — цилиндрический шлем-горшок с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Поверх кольчуги надевался плащ, прикреплявшийся на плече и оставлявший свободной правую руку.
Вооружение рыцаря состояло из короткого меча и копья, а также огромного продолговатого щита, закрывавшего его до шеи.
С появлением культа рыцарства в эстетических взглядах европейского общества впервые мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. По описанию поэтов XI—XII веков, у женщин должны быть длинные золотистые волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся губы, подобные свежему персику. Ее красота, доброта, верность воспеваются на рыцарских турнирах.

В каролингский период развитие роскоши во Франции дошло до очень высокой степени. В большом употреблении были шелк и меха: куница, выдра, котик, белка, горностай и ласка. Их носили женщины и духовные лица; были в ходу также шапки, подбитые мехом. В литературе упоминаются следующие одеяния.
Короткий плащ, берущий свое начало от каракаллы; он был и очень простым, и очень богатым; носили его как духовные, так и светские лица, мужчины и женщины;
туника, вытканная из льна или саржи;
theristrum или chainse - род кофты;
камиза - рубашка;
перчатки с пальцами или без пальцев;
платки (manipulus).
Карл Великий издал несколько строгих эдиктов против роскоши, и сам подавал пример простоты. У одного из сенгалльских монахов мы находим рассказ об охоте во время которой император «дал сопровождавшим его вельможам урок простоты»:
«День был холодный и дождливый. На Карле было платье из овечьей шкуры. Гранды, прибывшие из Павии, куда венецианцы привезли из-за моря всевозможные богатства Востока, были в одеждах из перьев финикийских птиц, окаймленных тирским пурпуром и бахромой из кедровой коры. Некоторые одежды были отделаны блестящим мехом. С охоты они вернулись в самом жалком виде: их платье, мокрое от дождя, было разорвано колючками и терновыми иглами и запятнано кровью убитой дичи.
Как только они приблизились к огню, их одежды съежились и совершенно расползлись. Карл, отличавшийся остроумием, сказал прислужнику: «Выжми наше платье в своих руках и принеси его обратно». И затем, показав присутствующим принесенное обратно совсем крепкое и чистое платье, заметал: «Скажите, какая одежда более полезна и ценна? Моя ли, которой грош цена, или ваша, стоящая несколько талантов?»
Тот же самый автор сообщает нам, что преемники Карла Великого, по крайней мере те, которые царствовали до Карла Толстого, оставались верными этой простоте.
Эгингард оставил нам описание костюма Карла Великого. «Этот костюм, - говорит он, - был национальным франкским костюмом. Карл носил на теле льняную рубашку и такие же штаны; поверх этого он надевал тунику, обшитую шелковой бахромой, а на ноги - узкие чулки с перевязью и сапоги. Зимой он носил еще полукафтан из куньего или выдрового меха; поверх него он надевал венетский плащ и всегда был опоясан мечом с серебряной или золотой рукояткой и перевязью. Иногда, в торжественных случаях или для приема депутатов, он надевал более парадный, украшенный драгоценными каменьями костюм.
Ему не нравились одежды иностранцев, и он их никогда не носил; только однажды, будучи в Риме, по просьбе Папы Адриана и затем его преемника Папы Льва, он позволил надеть на себя длинную тунику, хламиду и римскую обувь. В большие праздники он носил одежду, вышитую золотом, и сапоги, украшенные драгоценными каменьями; его плащ прикреплялся золотым аграфом, а на его голове сверкала золотая, украшенная драгоценными каменьями корона; в обыкновенные дни он носил самый простой костюм, мало отличавшийся от простонародного».
О военном одеянии времен Карла Великого мы также находим сведения у сен-галльского монаха. «В рядах солдат, - говорит он, - показывается Карл, этот железный воин; на голове его железный шлем, на руках железные перчатки, его железная грудь и мраморные плечи защищены железным панцирем, в левой руке он держит железное копье, правая рука покоится на непобедимом мече. Его бедра стянуты железной перевязью, между тем как другие воины избегают даже ременной. Его обувь тоже из железа, такая же. какую носит все его войско. И щит его железный. У всех окружающих монарха такое же вооружение, как у Карла».
Историки сообщают нам, что у Людовика Благочестивого был тот же характер, что и у его отца.
О Карле Лысом до нас дошло меньше сведений. Кажется, он предпочитал одеваться по греческой моде, но это странное убранство не нравилось франкам.
Во время второй династии волосы все стригли коротко, по римскому обычаю: длина волос перестала иметь сословное значение. Королевскими регалиями служили золотой скипетр и держава, плащ и корона, с которой свешивались по обеим сторонам жемчужные нити. Полудаментум, большой плащ, голубого или белого цвета, длинный сзади и короткий с боков, был символом королевского достоинства. Зимой франки надевали поверх туники довольно длинный меховой жилет.
Вооружение франков состояло из брони, рода панциря, носимого между двумя туниками, и корсета с металлической чешуей или пластинками. Кроме того, они носили иногда кольчугу, металлическую сетку с железными наплечниками, защищавшими плечо. На ногах у них были кожаные или металлические гетры.
Это вооружение дополнялось тяжелым гуннским мечом с обоюдоострым клинком и металлическим шлемом. Когда при Людовике Благочестивом крестился датский король Гарольд вместе с женой, детьми и всей свитой, то на нем была хламида, украшенная вышивками и драгоценными каменьями.
Людовик опоясал его своим собственным мечом; к обеим его рукам, по свидетельству современника, были прикреплены золотые цепи; ремни, украшенные драгоценными каменьями, обвивали его бедра; на ногах у него были золотые сапоги, а на руках - белые перчатки. Его супруга получила от королевы Юдифи тунику, сплошь расшитую золотом, повязку ожерелье, золотой ободок на шею, браслеты, несколько гибких обручей для бедер и золотую шапочку.
Женский костюм в это время состоял из двух туник или платьев: нижней - узкой и длинной с узкими, застегнутыми у кисти рукавами, и верхней - широкой и сравнительно короткой; последняя была с длинными рукавами, срезанными на локте. Та и другая были украшены обычной отделкой, как на равеннских мозаиках. Кушак подвязывался под грудью; концы его падали спереди; обыкновенно он был очень тяжел вследствие большого количества украшений из драгоценных каменьев. Вышитая вуаль покрывала голову.
Этот костюм, несмотря на все свои украшения, в общем имел очень строгий вид. Вуаль была до такой степени широка, что служила плащом, закрывала всю фигуру и скрывала все формы. Только лицо было открытым; чувствуется уже влияние христианства.
При Меровингах и Каролингах придворная франкская знать подражала римской и византийской моде.
Галло-римляне, германцы и другие народности резко отличались от франков. Но вскоре эти различия более или менее сглаживаются, и во времена феодализма и династии Капетингов во Франции появляются новые формы костюма.

XIV и XV века можно назвать карнавалом моды, потому что никогда народы Запада не одевались так дико и причудливо, как в период упадка Средних веков. Это явление замечательно главным образом тем, что оно резко противоречит тому прогрессивному движению, которое сказалось в это время во всех областях жизни.
Архитектура, пластика и живопись достигают расцвета, ученые освобождаются от оков схоластики, везде основываются школы и университеты; появляется целая плеяда великих поэтов; умственный кругозор народов быстро расширяется благодаря открытиям в области астрономии, географии и техники; торговля и промышленность развиваются с каждым днем, ремесла процветают, - а в области моды царит хаос.
Дамы и мужчины украшают свои платья и пояса бубенчиками и бантиками; рукава этих платьев спускаются до полу; на голову надевают род монашеского клобука, конец которого свешивается до самых пят. Квинтэссенцией изящества считается все то, что является верхом нелепости, непрактичности и чудачества.
Влияние переходного времени сказывается на каждом шагу: люди неуравновешены, крайне возбуждены и стараются проявить свою индивидуальность во всем, начиная с пестрых тряпок. Постоянные чумные эпидемии вызывают то панический страх, то необузданную радость после освобождения от ужасной гостьи. Немудрено, что при таких условиях люди доходят до всевозможных крайностей и смешивают понятие "ново" и «красиво».
Отчасти это объясняется, конечно, тщеславием отдельных сословий. Каждый стремится превзойти остальных: низшие классы стараются уподобиться высшим, а те, в свою очередь, хотят добиться еще больших привилегий. Знатный рыцарь носит башмаки длиной в полметра, и ему подражает в этом простой горожанин, а рыцарь, желая оградить свои привилегии, еще более удлиняет носок своего башмака.
Такое соревнование, вызванное главным образом тщеславием, честолюбием и распущенностью, длится без конца. Поэтому немудрено, что, например, германский костюм этого времени, увешанный бубенчиками, впоследствии мог сделаться достоянием только шутов.
У всех тогдашних людей заметно одно основное стремление: сделать талию как можно тоньше. Это стремление было свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Дамы старались достичь своего идеала с помощью особого покроя платья и шнуровки, которая стягивала не только верхнее и нижнее платье, но и рубашку, и мало чем отличалась от нынешнего корсета. Вследствие этого платье стало настолько узко в груди, что его нельзя было надевать через голову, и дамам пришлось отделить юбку от лифа и придать платью ту форму, которая существует до наших дней.
Мужчины, разумеется, не отставали от дам. Они начали с того, что укоротили свою длинную тунику до колен; затем эта туника становится все уже и, наконец, в нее не пролезает голова; тогда она разрезается спереди сверху донизу и превращается в камзол. Таким образом, начиная с половины XIV столетия почти на каждом мужчине можно встретить узкий, короткий, застегнутый на все пуговицы камзол
Сверх этого камзола и узких панталон, которые иногда переходят в чулки с кожаными подошвами, надевается обыкновенно какое-нибудь верхнее платье. Чаще всего - одежда с широкими рукавами или одними проймами, надевающаяся через голову (тапперт). Средневековые портные придают этой одежде самые причудливые формы и фантастический характер. Она делается то настолько просторной и длинной, что падает вниз на фигуру широкими складками, то такой короткой, что напоминает блузу. Иногда она обтягивает плечи и грудь, а у пояса расходится в виде колокола, иногда же кроится просто в виде рубашки и ниспадает отвесными параллельными складками.
Ворот, рукава и отделка тоже поражают разнообразием. В Германии и Нидерландах ворот расширяется спереди и сзади; итальянцы удлиняют его сзади, а англичане и французы окружают его высоким стоячим воротником, доходящим до самых ушей и подбородка.
Рукавам придают форму колоколов или крыльев, которые свешиваются до колен и закрывают часть спины. Но обыкновенно такие рукава висят сзади только в качестве украшения, а руки продеваются в особые проймы, находящиеся спереди. Если тапперт очень короток, его обшивают внизу узкой меховой опушкой, мохнатой шерстью или чем нибудь в этом роде. Зимой он подбивается мехом весь, не исключая и рукавов.
В Бургундии во времена Филиппа Доброго тапперт доходил почти до колен и делался обыкновенно с открытым воротом и с боковым разрезом. Придворная знать шила тапперты из дорогих материй, преимущественно из красного бархата, и оторачивала их мехом. Кроме тапперта носили короткий, плотно прилегающий к телу камзол, затем род фуфайки , закрывавшей верхнюю часть тела и живот, и, наконец, короткий, узкий жакет, название которого произошло, вероятно, от имени Жак.
В течение XV столетия тапперт превратился в особый плащ, доходивший до полу и напоминавший наш халат. Этот плащ был открыт спереди и свободно запахивался благодаря своей ширине; он делался обыкновенно с рукавами и широким отложным воротником и опоясывался шалью. Впоследствии этот плащ укоротился настолько, что доходил только до бедер.
Длинный плащ стали носить только пожилые люди, а молодежь предпочитала совершенно короткий, едва доходивший до бедер и не закрывавший даже мешочка для половых органов, пристегнутого к штанам спереди между ног, который как раз в это время стал входить в моду. Но так как в ту эпоху противоречие сказывалось решительно во всем, то неудивительно, что некоторые франты носили плащи, волочившиеся по полу. Эта нелепая мода была особенно распространена среди итальянских и французских щеголей, а в Германии плащ укорачивался с каждым днем, пока не уподобился воротнику.
Женщины предпочитали короткие плащи. Длинный плащ носили только монахи, почтенные женщины и вдовы. А остальные дамы вместо длинного плаща в виде колокола начинают носить короткие тапперты и короткие плащи. Плащи становятся короче, а платья длиннее.
В первой половине XIV столетия многие дамы носят платья со шлейфом. С таким шлейфом изображена Саломея на картине Джиотто «Пир Ирода». Впоследствии эти шлейфы достигают таких колоссальных размеров, что их приходится поддерживать пажам. Даже святые на картинах живописцев изображаются в платьях со шлейфами. При этом все художники стараются расположить шлейфы красивым веером, а немцы сосредоточивают все внимание на том, чтоб передать малейшие изгибы и извилины складок.
В воображении людей того времени понятие богатства и довольства тесно связывается с представлением о шлейфе, который волнами ложится вокруг ног. Поэтому шлейфы носят главным образом при дворах, и они появляются на сцену во всех торжественных случаях благодаря своей декоративности и своему символическому значению. Впоследствии шлейф выходит за пределы этих рамок и выносится на улицу. Нелепый обычай носить шлейфы на улицах в Германии входит в моду в XV веке и продолжает существовать, несмотря на строгое противодействие и предписания городских общин, которые тщетно борются с ним всевозможными мерами.
Французские придворные дамы XV века надевают одновременно три платья: котт, сюркотт и роб, причем платье роб было национальным костюмом. Оба верхних платья делаются обыкновенно с длинным шлейфом. Некоторые дамы ограничиваются двумя платьями, но меньше двух не носит никто.
Все три платья шьются из очень дорогой материи. Знать и придворные предпочитают главным образом золотую парчу и бархат. Ткани разрисовываются так называемым гранатовым узором. Этот узор существовал из нескольких видах и не выходил из моды в течение двух веков. Очевидно, он вел свое происхождение с Востока, и готика только наложила на него особый отпечаток. Основным мотивом этого узора является плод, напоминающий созревший или лопнувший гранат, облупившийся чертополох или ананас украшенный наверху зубчатым венчиком, переводящим в стебли.
Обыкновенно такой мотив служит продолжением большого круглого листа стрельчатой формы, украшенного мелкими цветочками, обращенными внутрь или наружу. Эти листья и мотивы соединяются посредством коротких усиков или широких диагональных сучков и тянутся вдоль всей материи, образуя крупный, отчетливый узор. Из таких материй делается все: платья, камзолы плащи и даже головные уборы.

От Средневековья к Возрождению история костюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами.
В XVI веке, когда во всех странах активизировалось национальное самосознание и государства обретали политическую и экономическую самостоятельность, английская аристократия и буржуазия проявили незаурядное упрямство, отстаивая право на национальное самоопределение в костюме. Влияние немецкой моды ландскнехтов не помешало наряду с прямым подражанием обрести самостоятельность суждений вкуса и независимость мнений. (Английский характер в костюме, очевидно, начинал проявлять себя с XIII века.)
Добротная и удобная одежда отличает Англию от других стран, хотя она и была подвержена влиянию моды Франции и Испании: массивность и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница костюмов буржуа и аристократии.
Буржуа, отличавшиеся расчетливостью, бережливостью, были умеренней в одежде, в выборе цвета и фактуры тканей.
Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных и неизвестных авторов. Чепцы - турэ, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения). Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.
В перечне гардероба Генриха XVIII находим запись: "Три пары женских рукавов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами от плеча до кисти, простеганных черным шелком и расшитых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом <дама> с золотым аксельбантом на каждом рукаве...".
Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде составила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI века.
Характерной чертой как мужского, так и женского костюма были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответствующие таким же манжетам.
Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии мастерицу.
В конце XVI в. появляются отложные воротники, сначала небольшие (см. портреты Шекспира), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.
Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью стариков, купцов и ремесленников. "Середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела" (Хаунинг. "Рыцарские времена", 1575 г.).
Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде - сапоги (без каблуков).
В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием - здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья,- все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д.
Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны.
В семидесятых годах в Англии, а затем и во Франции появляется вертугадэн, или фартингал (англ.),- искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой; в театре же она может пригодиться там, где режиссеру и художнику нужно дать гротескный или иронический образ.
Елизавета Английская и ее придворные дамы на приемах появлялись в таких платьях, снабженных еще по английской моде огромными стоячими кружевными воротниками, что, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей с надменной Англией испанской аристократии. Плоскости такой формы юбки давали возможность декорировать ее без ограничения.
Так на "большом наряде" "королевы-девственницы" была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны.
Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка воспринималось современниками только так. Экспедиция в Москву (1554 г.) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, экспедиция в Левант (1581 г.) - восточные шелка и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.
Костюмы английского Возрождения - это костюмы пьес Шекспира. "Виндзорские проказницы" - классическая в этом отношении пьеса.
Давайте попробуем проследить процесс работы над костюмами "Виндзорских проказниц". Это не "придворный" спектакль с костюмами аристократии. Английские буржуа разыгрывают перед вами комедию "добродетели". Их мир прочен и добротен, они сами в меру бережливы, домовиты и хозяйственны. Мужчины не одеваются в шелк и бархат, а предпочитают прочное сукно и тонкую шерсть. Их платье не изобилует разрезами и украшениями, а прически и шляпы не следуют строго моде. Вы знаете, что носили в Англии во времена Шекспира: плотные дублеты (камзолы), короткие и полудлинные широкие штаны, кожаные чулки и мягкие туфли, накидки и плащи.
Сэр Генри Форд и мистер Пэдж не франты, но и не игнорируют моду. Им подойдет одежда попросторнее и подобротнее: сукно, и не очень яркое, скромный воротник, наверное, стоячий с отложными концами. Волосы "колбой" или просто ежиком.
Внимательно присмотритесь (чтобы костюмы "ожили", подберите ткани разной фактуры), никогда не делайте спектакля "из одного куска". (Фланель, байка, бязь, дешевая шерсть, вельвет, диагональ, по-разному окрашенные и после шитья прописанные, могут создать разнообразие в восприятии поверхности.)
За последнее время появились объемные фактуры среди хлопчатобумажных тканей - жатые ситцы и сатины; они, прописанные цветом и посаженные на подкладку, создадут со сцены иллюзию необычной ткани.
Помните, что настоящие ткани часто проигрывают на сцене рядом с дешевыми, но хорошо обработанными. Фактура может подсказать и характер обработки - прорисовать, простегать имеющуюся ткань, протрафаретить ли ее или просто расшить тесьмой.
Нужно помнить также, что все мужские одежды типа пурпуэн, плотно прилегающие к телу, всегда не только простегивались, но и сажались на двойную и тройную подкладку, что давало возможность превратить поверхность их в гладкую округлую и немнущуюся форму (что и требуется в идеале).
Хотя и в конце века на пурпуэне (камзоле) крылышки были обязательны, они отличались по форме: округлые, плоские, с прорезями, гладкие, двойные и т.д. Вот уж возможность разнообразия! А теперь проложите (в несколько рядов) тесьму на пурпуэн вдоль бортов, на баске и на крылышках. Можно то же самое сделать вдоль всего пурпуэна или поперек, и по диагонали. Помните, что в самой простой отделке есть всегда множество вариантов, которые, как и сейчас, были в распоряжении у портных XVI века, да и всех времен вообще. Не шили же они всем одинаковые одежды? Отнюдь нет. Так же, как и вы сейчас, они были ограничены модой и фасоном и вынуждены были ломать голову над возможностью отличить колет-камзол мистера Пэджа от камзола мистера Форда.

Раздробленная Германия, страна вольных ганзейских городов, где оседало немало богатств, страна средневековых традиций, цехового мастерства, страна, через которую шла обширная торговля русскими мехами, славившаяся своими ярмарками, собиравшая со всей Европы текстильные товары, создала своеобразный облик бюргера-горожанина, достоинство и богатство которого в первую очередь представлялось им самим.
Массивные тяжеловесные плащи-тапперты, подбитые мехом; собранные в намертво закрепленные складки, длинные, громоздкие, стелющиеся по земле платья с многослойной и многоцветной отделкой; лихо заломленные береты огромных размеров у молодых и массивные шляпы у пожилых. Сукно, отделанное бархатом, мехом, парчой и вышивкой, соединение разных фактур и цветов - таковы вкусы Германии начала XVI века.
На немецкую моду оказали влияние и костюмы ландскнехтов - солдат наемной армии. Легенда повествует о том, как, выиграв сражение в 1477 году у войск герцога Бургундского, солдаты-победители оказались в одежде настолько разорванной, что потребовалась немедленная ее починка. Принявшись за нее, солдаты в качестве заплат использовали полоски и кусочки от знамен бургундцев. Эти заплаты, появившиеся на костюмах в самых неожиданных местах, привели в восторг самих ландскнехтов; их бравый вид в пестрых лохмотьях послужил поводом для новой вспышки моды на асимметричное пестроцветие в костюме и ленточные формы.
Костюмы ландскнехтов покрывались разрезами самой причудливой формы и размеров; они асимметрично располагались по всей поверхности штанов, колетов, рукавов, на шляпе и башмаках. Штанины, рукава и даже сам колет могли состоять из разных по цвету половин, так что костюм получал почти что фантастическую форму.
Фантастичность костюма ландскнехтов делает их очень выгодными в спектаклях. Тем более что солдат наемной гвардии могла пригласить любая страна. Выполнить такой костюм при наличии поролона (чтобы сделать плотный каркас колету) не представляется трудным и дорогим. А затем дело за немногим: можно нашить ленты, а можно нашить и ткань, собранную так, что она будет имитировать разрезы в любом направлении. Костюмам ландскнехтов подражали во всех странах, поэтому модников, в которых во всех комедийных спектаклях не бывает недостатка, легко нарядить в соответствующее платье.
Так как ношение больших беретов потребовало надевания маленького чепчика внутрь (чтобы берет не сваливался с головы), то часто волосы коротко стриглись, но общепринятой была стрижка "колба" с челкой. Береты носили самые разнообразные: маленькие и большие, с полями, опущенными и загнутыми вверх. Они делались из войлока и бархата, шились и из сукна и украшались, особенно у ландскнехтов, ладанками, амулетами и прочими сувенирами, отличающими суеверных вояк. Отголоском этого служит и по сей день обычай итальянских студентов украшать свои шляпы любыми предметами, способными уместиться на них.
Костюмы ландскнехтов, возникнув в Германии, как мода распространились по всей Европе. Ленточный костюм особенно пришелся по вкусу купцам и морякам Венеции, которые употребляли штаны огромной ширины и размеров. Они могли собираться из несшитых полотнищ тонкой ткани, которые поддерживались ленточным каркасом. Это был своеобразный способ контрабандного ввоза ткани или сохранения и транспортировки ее в условиях сомнительной безопасности дорог того времени. Излишняя часть этой материи могла затем завязываться бантом на талии или просто быть изъятой. Это забавное изобретение на долгий период вошло в моду, хотя духовенство и магистратура выступали за запрещение таких штанов. Кроме того, стоимость их доходила до огромных размеров.
В картине Тинторетто "Во дворце дожей в Венеции" есть изображение воина, костюм которого отличает кожаный каркас, придерживающий огромную ткань штанов.
Подобные детали очень хорошо иметь в виду для правильного исполнения костюмов в спектаклях Шекспира "Отелло", "Венецианский купец", а также в любой пьесе XVI века.
Женщины одевались в массивные и тяжеловесные одежды из сукна, дорогой парчи и бархата.
В первые два десятилетия XVI века в фасонах платья еще был заметен дух Италии. Это были корсажи с высокой талией, большим квадратным декольте и сильно собранной юбкой, чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закрепленными складками. По подолу как украшение нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре, рисунку и цвету. Знатные горожанки носили тяжелые, закрепленные в складки платья, отделанные по рукавам и подолу мехом. Талия стягивалась широким, с ювелирным убранством поясом. На шее покоились массивные золотые цепи, медальоны на шнурах. На пальцах рук сверкали драгоценные кольца.
В период Реформации, сопровождавшейся церковными запретами в области костюма, богатство материи не изменилось, но декольте стали закрывать тончайшей рубашкой, собранной у горла. Характерным для вкуса немецких женщин является нагромождение массивных отделок в виде вышивок, поперечных полос ткани на юбках, наличие тонких плиссированных передников в уличных костюмах, коротких и длинных плащей, подбитых мехом, всевозможных чепцов и беретов, украшенных страусовыми перьями, многообразие фактур в отделке не только самого костюма, но даже и рукавов. Удивительная любовь к изображениям костюмов с самыми мелкими подробностями характеризует художника Луку Кранаха, да и большинство немецких живописцев, оставивших нам превосходную галерею женских портретов.
На улице женщины появлялись в плиссированных накидках с застежками на боку, укутывающих фигуру колоколом, и в огромных чепцах, скрывающих не только волосы, но и часть лица.
Франция к началу XVI века импортировала из Италии предметы роскоши, как и все страны Европы, находилась под влиянием артистичности итальянской манеры костюма, но очень быстро, получив солидную экономическую базу в Лионе и других областях, поставлявших ткани, обрела самостоятельность, перешедшую затем в независимость и уже к концу XVI века в диктатуру. Соединив итальянскую широту в любви к декорации с благосклонным взглядом в сторону Испании, Франция в костюмах приобрела своеобразное отличие от других стран, выразившееся в первую очередь в идее подвижности. "Именно во времена Ренессанса,- пишет историк костюма Франсуа Бушэ,- было уточнено это призвание к восприятию и к преобразованию, ощутимое уже со Средних веков, призвание, которое станет предметом особого внимания к искусству французского костюма..."
Изящество женского костюма, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в придворном костюме, и в народном. Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а интерес к отработке деталей костюма получил свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр воротника, оканчивающегося маленькой фрезой.
Платья вельмож обильно украшались жемчугом и накладками из вышитой тесьмы с металлическими украшениями. Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или парчи могла быть глухой, но чаще имела спереди разрез, в который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Конец его свисал и также заканчивался ювелирным украшением. Спереди у пояса привешивались четки, зеркальца, веер, несессер.
Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (шторкой) из черного бархата, вышитого и отделанного полосками красного и белого бархата. Под него надевался белый или золотой капюшон с отделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызвало появление шпилек для прикалывания головного убора. Дамы носили также пелеринки и мантии, сделанные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брошками и завязывали тесьмой со свешивающимися кистями.